|
Здесь приведён рассказ пресс-секретаря пробега Ростислава Загороднего. Читайте также статью Вячеслава Кондратьева из "Мурманского вестника". |
Ростислав Загородний |
14.07. День первый.
У мэрии г. Североморска духовой оркестр играет "Прощание славянки". Толпа родителей, журналистов и просто зевак провожают "Пилигримов". Юных велосипедистов напутствует вице-мэр города Шовкопляс Валерий Павлович. Почти все ребята в этом году уже ездили в двухнедельный поход по Кольскому Северу, поэтому со старта дружно и резво плотной группой устремились в подъем по ул. Душенова, а родители грустно махали им вслед. Пестрая разноцветная команда в сопровождении ГИБДД быстро докатилась до Мурманска, где в Свято-Никольском храме их напутствовал в дальний путь епископ Мурманский и Мончегорский Симон.
После храма выехали на Кольский проспект, и с "мигалками", как правительственный кортеж, промчались через Мурманск, Колу, а, простившись с сопровождением, выехали на Печенгскую дорогу. Первый день - он самый трудный. Позади срочные дела, подготовка снаряжения, оформление виз и разрешений, суматошные сборы, бессонная ночь, когда только к 5 утра успели всё собрать и уложить в машину сопровождения. А впереди - неизвестность и дальняя дорога... Как ни странно, спать особо не хочется, только тяжесть в ногах и веках...
Хмурое небо к обеду прояснилось, что прибавило нам настроения, а с ним и скорости. Несмотря на плохое полотно дороги, поломок практически не было, а мелкие сбои не в счёт. Первая большая остановка - у мемориала Долины Славы. Ребята сфотографировались на фоне памятников, И, конечно, взобрались на выставленную здесь боевую технику.
Кстати, тут же произошла наша первая встреча с норвежцами. Туристы из Северной Норвегии, увидев ребят на велосипедах, удивились, что в столь пустынном месте встретили целую группу велогонщиков - ведь ребята выглядели именно как гонщики, а не как велотуристы.
Ещё несколько километров пути - и река Западная Лица. Прямо на её песчаном берегу мы разбили лагерь - три больших солдатских палатки, костёр, походные столы. Быстрый ужин - и дальше в поход, уже пешком, на "Генеральскую сопку", прозванную так за то, что во время войны там был штаб армии... Казалось, что после такого напряжённого и длинного дня ребята мигом заснут, но молодость берёт своё и в палатках ещё долго стоит смех. Всего за первый день проехали 130 км, просидев "в седле" 5 часов.
15.07. День второй.
Ночь была тихой и тёплой. Встали в семь утра. Пока собрали лагерь, сготовили завтрак, время девять. Выехали около 10 часов. До погранпоста на р. Титовке докатили мигом. Даже не заметили. Хороший асфальт, длинные спуски подняли настроение. После 100-го км дорога стала значительно хуже, но вскоре показался Трифоно-Печенгский монастырь, где нас ждал отдых, второй завтрак и встреча с отцом Сергеем, который рассказал ребятам об истории этой удивительной монашеской обители.
Там же, в Печенге, ребята посетили военно-историческое кладбище, точнее, два кладбища, немецкое и русское, где рядом захоронены солдаты воевавших армий - огромный пустырь с крестом, обелисками и десятками тысяч могил безымянных солдат второй мировой войны. Следующие 60 км были сложными, особенно перед городом Никелем: череда длинных подъёмов и коротких спусков. Асфальт такой, что руки гудят, как после работы отбойным молотком. В каком-то месте мы оказались вровень с вершинами окрестных сопок, это был перевал. За ним, в низине, показался город Никель, где в небольшом уютном краеведческом музее его директор Мацак Вероника Александровна рассказала ребятам об истории этого района нашей области.
За два дня пройдено 248 км. Время в пути 11 часов, максимальная скорость на спуске 61км. Ребята заметно втянулись в нагрузки, меньше стали отставать, но при этом, в конце дня, усталость притупляла внимание, и было несколько падений, не вызвавших, впрочем, ничего кроме царапин.
На ночлег остановились во Дворце Спорта. Ребята на ужин сами сварили борщ, который всем очень понравился. Ещё неделя и они превратятся в хорошо сплочённую команду, где каждый знает чётко свои задачи.
16.07. День третий. Не самый удачный.
Подъём в 7 утра. На завтрак рисовая каша, чай. Небо начало хмуриться, похоже, скоро пойдёт дождь. Вещи уложены, ждём разрешения из погранотряда на посещение подземной Борисоглебской ГЭС, перегородившей пограничную реку, и церковь Бориса и Глеба на норвежском берегу. В 10.30 решаем ехать к таможне, и оттуда звонить насчёт разрешения. Два часа вблизи таможни прошли в безрезультатных розысках нужного ответственного лицо. Лицо это найти нам не удалось, и было принято решение ехать прямо в Киркинес. Переход границы на велосипедах "непозволительная роскошь", но у нас была "волшебная бумага" и нас пропустили. На прощанье с Россией мы сфотографировались вместе с пограничниками, после чего вдоль реки Паз поехали к норвежскому таможенному посту. Дорога реконструируется, и 5 км пришлось ехать по песку и гравию. Норвеги нам не удивились. И никаких особых разрешений не потребовали. Зато много времени ушло на заполнение анкет - ведь уровень знания английского языка у ребят оставляет желать лучшего. Такая поездка как раз и может оказаться хорошим стимулом для его изучения. Но вот все формальности позади - короткая поездка и мы подъехали к зданию школы, где ждал нас руководитель отдела культуры коммуны Сер-Варангер обаятельный Турод Эриксон с серьгой в ухе.
Не прошло и часа, как мы все разместились в классной комнате - чистой и просторной, а в столовой уже хозяйничала дежурная группа ребят. Пообедали, и отправились в бассейн, который был оплачен для нас на всё время пребывания мэрией коммуной Сер-Вангер. Ребята от души плескались и веселились. Особенно им понравился небольшой надувной бассейн, который плавал в воде. Они старались потопить его всеми силами - в прямом и переносном смысле. К делу была привлечена вся группа, включая руководителей, но плавучий остров осаду выдержал. И ещё всем запомнилась водяная горка - по ней, разгоняясь, объезжаешь весь бассейн и влетаешь в воду бассейна. А вечером ребята ещё успели побродить по городу. Хотя день был очень длинный, проехали мы немного. Всего 61 км за 2,5 часа.
17.07. День четвертый. Самый праздный и веселый.
Проехали всего 25 км. Сначала посетили Баренц-секретариат, где перед ребятами выступил один из руководителей местного отделения. Он рассказал о работе Баренц-секретариата, его возможностях. Особо отметил образовательные программы, рассчитанные как раз на молодежь. Ребятам дали много брошюр о Норвегии, после чего угостили сладостями. Из Баренц-секретариата на велосипедах ребята отправились в краеведческий музей, который носит название "Музей Пограничья", где их поразил полностью восстановлённый советский штурмовик второй мировой войны, стоящий прямо в зале.
А после музея была встреча с местной молодёжью. Сидели в саамском чуме, общались, жарили на костре сосиски, мясо, запивали лимонадом. И тут, проявились скрытые таланты - оказалось, что Яна Янкина умеет говорить по-норвежски, а Миша Иванов - по-английски. В общем, беседа завязалось, и вечером уже мы принимали гостей. Ребятам так понравилось в чуме, что не хотелось уходить от костра. Но нас ждала экскурсия по руднику, который эксплуатировался почти 100 лет, и был остановлен совсем недавно - в 1993 году. Он произвёл на ребят большое впечатление, но больше всего их поразило то, что по территории рудника бродят олени. Экскурсовод, бывший взрывник, рассказал, что по оленям узнают погоду - перед жаркими днями олени от мошкары прячутся на руднике. Ещё ребятам показали дробильную фабрику и многочисленные туннели, в одном из которых пряталось несколько тысяч норвежцев во время войны. До войны в этот туннель заходили поезда за рудой. Немцы же хотели по рельсам пустить туда вагон с взрывчаткой, чтобы уничтожить жителей, которые там скрывались от обстрела и бомбёжек. И только прорыв наших войск предотвратили эту страшную трагедию. Благодарные жители Киркинеса уже в июле 1945 года установили в центре города памятник советскому солдату-освободителю. Но это уже впечатления следующего дня, а после экскурсии, как и вчера, ужин и плескание в бассейне до бесконечности. Уже поздно вечером нам привезли местную газету с фотографиями и рассказом о нашем пробеге. Но перед этим мы ещё успели сыграть в футбол с норвежцами смешанными составами - когда на поле одновременно играют и ребята и девчонки.
18.07. День пятый.
Утро хмурое, но дождя нет. Пока собирали вещи - появилась морось. Сначала поехали смотреть бомбоубежище времен 2-ой мировой войны. Трудно было понять, как могли люди проводить в нём долгие часы бомбёжёк. Бомбоубежище представляло собой туннель в скале, вырубленный по распоряжению местных властей на глубине 6-8 метров. Одетые во всё спортивное для езды на велосипеде, ребята так продрогли, что после экскурсии бегом бежали на выход, чтобы согреться. Дело в том, что даже в июле месяце в дальних углах его лежит лед.
Дождь к этому времени закончился, мы сфотографировались у памятника советским солдатам-освободителям Киркенеса, и с хорошим настроением устремились вдоль пограничной реки к берегу Северного Ледовитого океана. Там в 1869 году была поставлена часовня, названная в честь шведского короля Оскара второго, как межевой знак между православным и католическим миром. В последние годы она стала обязательным экспонатом туристских маршрутов по северу Норвегии. На другом, российском берегу, в нескольких километрах от нас виднелась луковица купола православного храма, поставленного уже в наши дни. Но в нашу пограничную зону "посторонним вход воспрещен". На наше счастье, нам оставили ключ от часовни Оскара Второго - последние два часа нас мочил холодный северный дождь с ветром, и единственным желанием было согреться. А в часовне было уютно и красиво. Мы включили отопление (обогреватели смонтированы под каждой скамьёй), и жизнь показалась не такой уж плохой.
Купание |
Несколько самых смелых из нас - Андрей Сапелко, Яна Янкина, Ольга Липина и водители - Александр и Костя, решили окунуться в Северном Ледовитом океане. Место там для этого самое подходящее. В километре от часовни лежит прекрасный песчаный пляж, окруженный скалистыми утёсами. Вот только вода - 5 градусов, не более. Норвежцы, наблюдавшие с пирса это купание, долго качали головами в недоумении:
Дождь, в конце концов, кончился, мы перекусили и отправились в обратный путь, сначала по грунтовке вдоль российско-норвежской границы, затем по шоссе, которое начиналось длинным затяжным подъёмом, в конце которого стоял знак - 197 метров над уровнем реки. Дорога идёт так близко от реки, что в одном месте мы, фотографируясь, окружили норвежский пограничный знак всего в двух десятках метров от российской стороны. При этом кто-то из ребят свалился вместе с велосипедом в нейтральную полосу. Бедные наши пограничники: (Норвежцы на это не реагировали никак).
В джакузи |
Назад, в Киркенес, наша группа неслась очень быстро - торопились в бассейн. На въезде в городок мы увидели целое стадо оленей; они разгуливали по газону, как куры в российской глубинке. Вечером, после ужина, еще успели побродить по городу. За день как-то незаметно накатали 126 километров.
19.07.02.
Утром нас пришел провожать уже хорошо нам знакомый Турод Эриксон. На прощание он показал нам здание муниципалитета и познакомил с основами его работы. В этот день, можно сказать, начался наш "Тур дэ Норвегия". Все предыдущее было только прелюдией, экскурсии, "покатушки"...
Движение начали резво и весело. Хорошая погода, красивые фиорды. Через час произошел первый наезд. Зацепились велосипедами двое ребят. У одного разбита коленка и бок. После смазывания ссадин он садится в "техничку". Во время этой остановки мимо нас несколько раз проезжали велосипедисты. Один из них к нам подъехал. Он оказался велотуристом из Швейцарии. Путешествует во время своих отпусков. Исколесил Германию, Данию, Швецию, Финляндию. Теперь добрался до Норвегии. Ребят поразил вес его багажа - 25 кг. День был теплый и подножка его велосипеда даже оставила след на асфальте.
Вскоре погода испортилась. Начал накрапывать дождь. На наше счастье наступило время привала. Мы подъехали к маленькой часовенке 17 века, где нас уже ждали...
Сначала нам предложили посмотреть, как рыбаки забрасывают невод в реку Нейден для лова семги. Это происходит всегда в одно и тоже время и длится недолго. Поэтому не было ничего удивительного, что мы опоздали. Зато увидели с десяток крупных семужин, только что вытащенных из воды. Дождь к этому времени притих, мы поочередно (больше 5 человек не помещалось) осмотрели часовенку, где оказалось несколько старинных икон, правда в не очень хорошем состоянии. Это частное владение и денег на их реставрацию найти сложно...
Все-таки от дождя убежать нам не удалось. И он нас изрядно помочил, испортив нам настроение. В Тана Бру приехали поздно вечером, изрядно уставшие. Путь оказался трудным, несколько раз дорога поднималась в горы и снова спускалась к морю. В одном месте прошли перевал, где вдоль дороги стояли противотанковые ежи на случай боев. Одним словом, этап оказался горным. Там нас уже ждали уютные 4-местные домики, сауна и большая культурная программа - метание лассо, саамские песни и катание по реке Тана. Правда, соревнование по метанию лассо сорвал дождь, поэтому все собрались в чуме, который является таким же непременным атрибутом жизни норвежцев, как сауна, гараж и автомобиль...
Катание на лодках |
На берегу Таны |
Саамские песни для нас пела девушка, одетая в традиционный наряд северных норвежских саамов. А как только дождь закончился, все пошли кататься на саамских лодках с подвесными моторами. Лодки сделаны по традиционной технологии, очень легкие и ходкие. Ребята получили большое удовольствие от прогулки, хотя время было позднее и все очень устали.
За этот день проехали 137 км, потратив чуть больше 5 часов.
20.07. День седьмой.
Покидаем Тана Бру.
Встали поздно, небо просветлело, и вдоль реки Тана мы отправились дальше. Дорога шла по норвежскому берегу реки, а на той стороне точно такая дорога вилась по финскому берегу. Места здесь очень красивые и совсем не похожи на то, что было вчера. Между высоких зеленых гор, по живописной долине сначала стремительно бежит, а затем, постепенно замедляясь, плавно течет полноводная река Тана, временами открывающая взору песчаные отмели... То тут, то там дорогу пересекают ручьи и речки, журчащие и звенящие на перекатах. Берега их у мостов выложены натуральным камнем, а не бетонными плитами, как у нас. Вообще, надо отметить, что норвежцы много и охотно используют природный камень, где только это возможно.
Дорога то спускалась к реке, то поднималась на ближайшие склоны. Втянувшимся в поездку ребятам она не представляла труда и сложилось ощущение довольно приятной прогулки. Когда позади осталось почти 100 км, мы сделали привал на просторной придорожной стоянке рядом с большим подвесным мостом. Наскоро перекусив, несколько человек поехали на ту сторону реки. Таким образом, на 15 минут они оказались в Финляндии, а затем снова вернулись в Норвегию. Чудеса Шангенского соглашения, ни таможенников, ни пограничников.
День клонился к вечеру и на последнем привале, за 20 км до Карашьока к нам подъехал встречавший нас представитель мэрии, который затем ехал с нами на велосипеде до самого городка.
На этот раз ночлег нам организовали норвежцы в спортзале местной школы. После такого напряженного дня - 191 км за 7,5 часов, мы сварили на ужин уху из семги, подаренной нам в Тана Бру - целых три котелка. Правда, за этот вечер съесть удалось не все. Желающие еще и утром лакомились семужьей ухой.
День восьмой. Карашьок.
Начат день с посещения саамского парламента. Здание произвело впечатление на ребят своей необычной архитектурой и просторными рабочими комнатами. Для них была организована специальная экскурсия по всем помещениям парламента. Прямо оттуда ребята отправились в музей "Sapmi"- саамское поселение под открытым небом, где стоят чумы, шалаши, обложенные дерном и прочие строения в национальном стиле. В здании музея нам показали красочный видеофильм об истории саамского народа, причем все это сопровождалось национальной музыкой и суперсовременными световыми эффектами. Глядя на это, поражаешься, как бережно относятся, как умело рекламируют норвеги то немногое, что имеют. Всюду автобусы с туристами, множество машин и микроавтобусов. А ведь городок нисколько не больше нашего Ловозера.
Переправа через пограничную реку |
Сразу после музея, Нильс Педер, заядлый спортсмен и, по совместительству, общественный спортивный деятель местного масштаба пригласил нас к себе на "дачный участок". Надо сказать, что Нильс по национальности саам и его дачный участок - это кусочек девственного леса на берегу озера. При этом он еще с двух сторон омывается речкой и ручьем. Находится участок в 80 км от Карошьока, что довольно далеко по местным меркам и хорошей дороги туда нет. Поэтому нам пришлось пересечь границу, проехать по Финляндии, а затем на лодке (естественно, национальной, саамской, правда, с подвесным мотором "Ямаха") еще раз пересечь границу в обратном направлении. На этот раз, можно сказать, нелегально. И лес, и озеро, и река носят одно название - "Святое". Святой лес, Святое озеро и т.д. В этом Святом лесу, на берегу Святой реки Нильс Педер основал свой "Золотой лагерь" - прибежище последних золотоискателей.
Полдник в чуме |
После плотного и продолжительного полдника, конечно же, в чуме, правда, полуоткрытом, больше похожем на большую беседку с кострищем в центре, мы отправились на берег реки в поисках золотого песка. Там уже до нас другие золотоискатели нарыли немало шурфов: После короткого инструктажа и показательной "промывки", нам раздали пластмассовые лотки и мы принялись за работу. "Золотая лихорадка" овладела пилигримами. Солнце клонилось к горизонту, но никто не хотел прекращать промывку. И если бы не голод и необходимость возвращаться в город, думаю, процесс продолжался бы до самой темноты. В итоге, намыли несколько крупинок золота (по крайней мере нас сумели убедить, что это золото), упустили хорошую рыбалку (рыба ходила прямо под ногами старателей) и получили массу удовольствия.
Еще раз переправившись через пограничную реку, мы поздно вечером вернулись в Карашьок, где наш гостеприимный хозяин, на этот раз как заправский Санта-Клаус, раздал нам на память о встрече сувениры с местной символикой. Пожалуй, Карашьюк, это второе место после Киркинеса, где нас встречали как близких и хороших друзей. Наверное, это и есть народная дипломатия, когда люди из разных стран, но имеющие общие увлечения, могут так уважительно относится друг к другу...
День девятый.
В 9 утра мы вместе с нашими друзьями стартовали из Карашька. Первый этап закончился через 23 км, где все тот же Нильс Педер наградил участников памятными призами. Часть норвежских участников вернулись в Карашьюк, другая продолжила путь вместе с нами до города Лаксель. Там мы провели около 2 часов, закупая продукты и знакомясь с городком, после чего снова поехали на север. Погода была хмурая, но в целом без особых приключений и довольно быстро мы докатили до небольшого поселка Олдсфиорд на развилке двух дорог, и остановились на ночлег в кемпинге, расположенном на самом берегу моря.
Надо сказать, что после Лакселя мы опять выехали к морю, и последние километры пути проходили по красивейшей дороге, зажатой между берегом моря и горами. Природа становилась все суровее. Незаметно пролетали километры пути. И даже пройденные за день 145 км не очень утомили нас, как и дождик, привычно моросящий нам вслед...
23.07. День десятый. Пожалуй, самый трудный и ответственный день.
Спуск в туннель под дно фиорда и подъем на горное плато Норд Капа.
"Тролли" |
Погода здесь, на северном крае Европы, не баловала нас теплыми днями и ясным небом. С утра зарядил мелкий дождь, который то прекращался, то начинался снова. Дорога вилась вдоль фиордов, извилистой лентой огибая мысы. На некоторых, самых трудных участках, она ныряла в скалы, прорезанные длинными холодными туннелями. Температура в них даже летом не выше 3 - 5 градусов. Где-то в середине дня нас ждало первое серьёзное испытание: туннель под дном фьорда на глубине более 200 метров. Вначале мы неслись в полумраке вглубь подземелья 3 км, потная и промокшая одежда начала покрываться налетом инея, затем 0,5 км ровного участка, и 3 км подъёма, к концу которого от нас валил пар. Подъем 10%. Это согревает. И вот мы, наконец, на полуострове, северной оконечностью которого и является Норд-Кап. Проезд по туннелю платный. Единственные, с кого не берут деньги - это велосипедисты. Говорят, что это для поощрения здорового образа жизни, а мы думаем, что авторы прейскуранта просто не могли додуматься, что найдутся чудики, которые поедут в такую даль и такой климат на столь экзотическом транспорте.
После короткого перекуса мы продолжили путь. Моросил дождь, приправленный холодным ветром с моря. Мимо проносились двухэтажные туристские автобусы - "аквариумы" обдавая нас теплом и запахом хорошего натурального кофе. Туристы почтенного возраста (молодёжи такой отдых не по карману) на перебой щелкали своими фотоаппаратами - слева олени, справа - почти олени, но без рогов. На эти дни, похоже, мы стали второй достопримечательностью этих мест после оленей. Но об оленях и наших взаимоотношениях с ними - в другой раз. Дорога начала подниматься все выше и выше, подъём следовал за подъёмом. Мы с горечью поняли, что туннель под дном фиорда - это было лишь первое, не самое трудное испытание сегодняшнего дня. Горы становились все старше, местами склоны их крошились сами под натиском ветра, кое-где стояли таблички "осторожно, обвалы, не забираться". Постепенно мы набрали высоту и ехали, местами ныряя в облака. Воздух был холодный и мокрый, как осенний туман. Казалось, что еще немного и мы у цели. Но длинный, стремительный спуск привел нас к еще большим испытаниям. У надписи "до Норд Капа 13 км" начинался 6-ти километровый подъем. Дорога серпантином уходила в облака. И это после 100 км сложного горного пути. Медленно, упираясь, из последних сил, ребята набирали высоту. Через некоторое время наша группа вошла в облака, но это не потому что мы забрались слишком высоко, просто облака зацепились за вершину Норд Капа и покрыли всё вокруг плотной пеленой. Дорога продолжала свой бег куда-то вверх. Мы обречёно крутили педали (назад пути нет, цель слишком близка), из тумана навстречу выползали сначала фары, потом силуэты машин: И вдруг мы упёрлись в какую-то большую автомобильную пробку. Оказалось, это очередь на платную стоянку возле самого туристического центра Норд Капа, который, как нам сказали, где-то впереди в 200 метров. И только когда до него оставалось метров 50, стало ясно, что это большое одноэтажное здание из стекла и бетона. Промокшие, замершие, мы долго бродили по залам и сувенирным магазинам. Оказалось, что вглубь скалы туристский центр Норд Капа уходит на несколько этажей вниз, каждый из которых имеет смотровые площадки, выходящие на океан. Чего там только нет: гостиница, ресторан, музей, часовня и даже кинозал, в котором мы посмотрели красочный фильм о мысе Норд Кап и прекрасных видах, открывающихся с него в хорошую погоду. Нам, к сожалению, не повезло: сильный ветер и туманы помешали сделать даже хороший групповой снимок возле скульптуры, символизирующей Земной шар... Через два часа начался спуск вниз. И хотя облака немного рассеялись, спуск по узкому горному серпантину дороги, не имеющей ограждения со стороны обрывов, тоже оставил неизгладимое впечатление. В воздухе стоял запах горелой резины - это нагревались тормоза, стираясь об обода колес. Вскоре мы уже разбивали лагерь у надписи "до Норд Капа 13 км" в кемпинге на развилки дорог. За этот длинный и тяжёлый день мы проехали 146,7 км, потратив почти 7 часов. Пожалуй, это был самый трудный участок нашего пути.
24.07. День одиннадцатый. 120 км за 5 часов.
В Скарсвоге |
Дорога с Норд-Капа |
Возвращение. Сегодня мы начали свой путь назад. Мы повернули на юг. Вчерашняя усталость даёт о себе знать тяжестью в ногах, погода не радует: день начался мелким затяжным дождем. Мы постепенно теряем высоту, спускаясь все ближе и ближе к морю, где ветер гоняет отары белые барашков, разбивая их о прибрежные скалы. Холодно, ветрено..., но красиво. Все едут в ожидании повторной встречи с подводным тоннелем еще свежи воспоминания о его суровой крутизне.
Олег Поженский с "Пилигримами" |
Вот, наконец, показался чёрный зев тоннеля, изредка выплевывающий автомобили, а рядом с ним - небольшая благоустроенная стоянка, где под навесом прятался велосипедист вместе со своим "железным конем". Подъехали ближе. Вид у этого туриста был уж больно нашенский, русский, да и велосипед, хотя и перекрашенный импортной краской, но все же родной нам "Старт - шоссе" Харьковского завода. Оказалось, это мурманчанин Олег Поженский. Мы встречались пару раз на "Ленинградке" (шоссе СПб. - Мурманск), когда накатывали километры, готовясь к своим путешествиям. Олег добирался на Норд-Кап через финский город Ивало - так проще оказалось получить визу. Путешествует он в одиночку и, как говорит, немного одичал, так как норвежского не знает совсем, а с английским тоже напряженка. Не прошло и получаса, как решили дальше двигаться вместе. Удивительно, первый русский, встреченным нами за последние 6 дней, оказался велосипедистом, и притом из Мурманска. Хотя кого только здесь мы не встречали: поляков, эстонцев, канадцев, и даже одного австралийца.
Как ни странно, туннель оказался уже не таким "страшным", как вчера. Поистине, знание порождает уверенность. Прошли его довольно легко и уверенно. Вскоре погода начала меняться вместе с ландшафтом. С каждым пройденным километром сказывается удаление от океана. И довольно быстро мы снова оказались в знакомом кемпинге на берегу фиорда, где наша группа стала объектом пристального внимания пожилых голландцев, которых поразил наш первобытный способ приготовления пищи - два котла, кипящие на мангале и группа тинеджеров, снующая вокруг него - кто с картошкой, кто с поварешкой, а кто - с дровами.
Здесь, на самом севере Норвегии очень много оленей. Бродят они совершенно свободно по всей территории, пощипывая травку. И, что интересно, на машины внимания они не обращают. А вот при приближении велосипедистов, прекращали кормежку, и, вслед за вожаком, разгоняясь вдоль шоссе, стремились обогнать нас и пересечь нам дорогу. Похоже, нас они принимали за конкурентов и таким образом пытались заставить отвернуть от их владений.
25.07. День двенадцатый.
Дорога на Альту начинается почти сразу от ворот кемпинга длинными тягучими подъёмами. Проезжаем отметку 200 метров, 300 метров, 400 метров. Долго едем по пустынному плато, изредка украшенному отдельно стоящими жилыми строениями и кирхами. То ли фермы, то ли хутора. Во время небольшого отдыха после 80 км пути, к нам прибежала очень симпатичная, черная с белыми отметинами, собака. Ребята наперебой стали угощать её остатками своих бутербродов. Это увидел строгий и воинственный абориген с ближайшего хутора. Он примчался к нам на квадроцикле, с биноклем на груди, винтовкой на багажнике и рыжей лайкой за сиденьем, безропотно переносящей все тяготы бездорожья. Сказав нам, что это его собака, он устроил на неё настоящую охоту на своём квадроцикле по болотам и крутым склонам аж до самого хутора, который виднелся в километре от нас. Казалось, если бы не мы, то он вообще пристрелил бы её на месте. А буквально через несколько минут мы увидели его за работой - снова на квадроцикле, с биноклем в руке он объезжал оленье стадо, пасущееся недалеко от дороги. Вот такой он современный норвежский оленевод.
По дороге в Альту |
Вскоре начался спуск и мы выехали к небольшому озеру, со всех сторон укрытыми горами. Место очень красивое. Что-то вроде озера Севан в миниатюре. Потом снова пошла череда подъёмов, а за ними - стремительный спуск к Альте, когда мы неслись, как на мотоциклах, по красивейшей долине, спускающейся к морю. И уже внизу, у моря, въехали в сосновую рощу, где слева и справа от дороги виднелись элитные жилые строения: После недолгого кружения по улицам Альты мы подъехали к цели. Разместились в самом центре городка, из окон своего временного пристанища поздним вечером наблюдали соревнования скэйт-бордистов на центральной площади. Всего проехали за этот день 115 км, но они оказались довольно трудными. Или мы просто устали после покорения Норд Капа. И хотя средняя скорость не превышала 23 км в час, это не так уж плохо для горного участка пути.
26.07. День тринадцатый. Альта.
С утра экскурсия по городу. Кто поехал смотреть тренировки скэйт-бордистов, а кто - Альту, которая состоит из трёх компактных посёлков - северного, южного и центра. Все они расположены в долине, с трёх сторон окружённой горами, и террасами спускающейся к фьорду. При въезде и выезде из Альты - прекрасные хвойные леса. В Альте свой микроклимат. Фьорд настолько узкий и длинный, что дыхание океана почти не чувствуется. Самое большое здание - 4-этажный отель "Рика", возвышающийся в центре городка. Городок пытается приобрести европейский вид - строится пешеходная улица, облагораживается центральная площадь. Только в этом году в Альту стали заходить туристские теплоходы - да и то раз в 2 недели. Сама Альта чем-то напоминает мне Ялту, хотя домов гораздо меньше, а прибрежная долина - шире. Наверное, тем, как террасами спускается к морю. Погода была солнечной и теплой. Мы немного углубились в долину, чтобы посмотреть окрестности городка. Там оказались настоящие сельхозугодья, и многочисленные фермы, настолько красивые и богатые, что больше напоминали помещичьи усадьбы. Рядом с одной из них увидели норвежку, которая красила стену гаража. Еще раз позавидовали их благополучию - девушка выглядела, как на телеэкране: голубой комбинезон, красная кепочка и алюминиевая стремянка, на которой стоит банка с краской:
Многие ребята провели часть своего свободного времени в магазинах "Реми" и "Ремо-1000", где основными их покупками стали различные навесные устройства для велосипедов - в/компьютеры, фонарики, замки для велосипедов и другое. В этом проявилась их любовь к велосипедам и велоспорту в целом. А во второй половине дня была экскурсия в местный краеведческий музей. В середине прошлого века учёные обнаружили на окраине городка наскальные рисунки, принадлежащие каменному веку - 5-9 тысяч лет до нашей эры и более поздние, относящиеся к бронзовому веку.
Т.к. начался довольно сильный дождь, нам в музее выдали большие зонтики. По специально проложенной тропе, спускающейся к морю, мы прошли вдоль рисунков. С веками море отступало, и рисунки делались всё ниже и ниже. В самом здании музея мы увидели стенды, посвящённые добычи меди в этом районе в 19 веке, строительству первой в мире обсерватории для изучения северного сияния и многое другое из истории этого края...
27.07. День четырнадцатый. Прощание с Альтой.
С нами едет наша соотечественница Марина на горном велосипеде. Вид у неё спортивный, работает тренером по аэробике и шейпингу в Альте; постоянно катается на велосипеде. Задора у нее много и велосипед, конечно, очень современный, но не для шоссе. Дорога началась небольшими подъёмами и ветром, который то подгонял, то мешал ехать. Вид на Альту с другого берега фьорда открывается замечательный - бухта со всех сторон окружена горами и кажется просто большим озером. Часа через два, обогнув мыс, попали в другой фьорд, где напоролись на устойчивый встречный ветер, против которого нам пришлось ехать более 30 км. Затем начались перевалы - подъёмы по 3-4 км кряду, и как венец, на закуску, тягун в 8 км, поднявший нас на высоту гораздо выше птичьего полёта, поскольку птицы летали под нами, где-то над фьордами. Долго любоваться красотой не было времени, и после небольшого плато начался 7 км спуск морю. После Норд Капа, который стал нашей абсолютной единицей измерения трасс, пройденной за день путь можно отнести к средней сложности, но смущает увеличившиеся количество немотивированных падений - то ли ребята устали, то ли расслабились. Эти падения пока не привели к серьезным травмам, но надо постараться понять их причину и не допускать их в дальнейшем.
По пути попадалось много водопадов - то на этом, то на том берегу. У вершин гор, в лощинах лежит снег, и прямо из-под него, белой шерстяной пряжей, спадают стремительно вниз потоки воды. Там, где эти ручьи достигают шоссе, они ныряют под аккуратные мосты и мостики. Причём, всюду, где это возможно, для строительства использовался натуральный камень, а не бетон. Вдоль дороги множество мелких посёлков - и почти в каждом втором есть кемпинги, хотя эта часть Норвегии не так популярна, как Норд Кап. Количество туристов, автомобилистов и трейлеров - дач обратно пропорционально расстоянию до него. Наша спутница держалась вместе с нами до первого затяжного подъема. Но ее муж, крупный и неповоротливый, как большинство норвегов, грузил велосипед в машину и после вершины Марина снова седлала свою "Миранду". Так они провожали нас до самого ночлега, где Марина поклялась, что в следующем году она сменит этот велосипед на спортивный, подготовится лучше, и пройдет с "Пилигримами" часть пути.
Появились первые больные: Гуляев ушиб руку, а Пятаковский - колено. Теперь они едут в техничке. Всего в этот день проехали 167,4 км за 7 часов 40 минут.
28.07. День пятнадцатый.
Половина пути. Встали рано: надо было торопиться на паром. Ночевали на берегу моря, в 10км не доезжая Штурслета. Быстро докатили до городка, около получаса провели на заправке в магазинчике, рассматривая сувениры и спортивные принадлежности. Сразу за Штурслетом начинается длинный подъём - 3-4км. но это уже привычно - включаем самую низкую передачу и не спеша, со скоростью 12-14 км в час крутим педали до самой вершины. По дороге обгоняем двух пожилых велосипедистов - они, гружёные, едут значительно медленнее. За этот небольшой участок пути обнаружилось столько мелких поломок, так что в конце подъёма, возле сувенирных лавочек, остановились подремонтировать велосипеды. Из-за этого чуть-чуть не опоздали на паром - велосипедисты, объехав шлагбаум, успели забраться на него, а машины - нет. Но после короткого объяснения с капитаном, шлагбаум подняли, и машины сопровождения присоединились к нам.
Короткое плавание, и мы на другой стороне фьорда. Проехали через небольшой городок и оказались на берегу уже другого фьорда, похожего на дно каньона. Слева, почти лишенные растительности, высились отвесные, в осыпях горы, отдающие сиреневато-сизым отливом. Справа, такие же горы, но покрытые зеленой растительностью.
Подгоняемые попутным ветром, мы пронеслись, что называется "с ветерком" 22 км между паромами на одном дыхании. Вторая переправа оказалась короче, и запомнилась тем, что капитан, то ли из любви к спорту, то ли из уважения к детям, проделавшим большой и нелегкий путь, подарил всем по шоколадке с маршрутами паромных переправ на обертке.
После Альты олени исчезли с нашего пути, зато появились овцы, которые не обращают никакого внимания на наши велосипеды. В норвежской глубинке мы встретили немало собак, но в отличие от наших, русских, они не бегают вдоль дорог, а привязаны возле домов. И вид у них породистый и ухоженный. Очевидно, что вопрос содержания и разведения собак, даже в "глубинке", у норвежцев не пущен на самотек.
В Олдердалене |
Уже поздно вечером, под моросящим дождем мы въехали в г. Тромсе, где остановились на ночлег в кемпинге недалеко от кирхи, здание которой является местной архитектурной достопримечательностью.
Подсчитан километраж. Ровно 1600 км за 15 дней. Воистину, середина нашего пути по варяжским землям.
29.07. День шестнадцатый. Отсыпной.
С вечера помылись, разобрались по домикам и спали почти до 10 часов утра. Где-то недалеко шумит большой, по норвежским меркам, город, а здесь под высокой лесистой горой, с которой бежит очередной водопад, стоит уютный кемпинг. Моросит дождь. Все сидят по домикам, стираются, обсуждают прожитые дни. В нашем домике ребята устроили "круглый стол". Интересно слушать, работая над дневником в соседней комнатке, их оценки друг друга и нас, взрослых...
В целом команда довольно дружная и справедливая. Надеюсь, их душевных и физических сил хватит ещё на 15 дней. Месяц - это всё-таки большой срок для столь сложного и напряжённого похода. Накапливается усталость. Возникают симпатии и антипатии, время усиливает и те, и другие...
Жизнь в домиках - дорогое удовольствие, поэтому в 3 часа дня мы стали устанавливать палатки и переносить в них вещи. Небо продолжало плакать нудными мелкими слезами, которых может хватить на несколько дней. Единственное, что радовало - это теплая кухня и горячая вода в душе, причем, бесплатно. В перерывах между дождиками побродили в окрестностях кемпинга - красивые, уютные домики; типичный "спальный" район, утопающий в зелени. В самом кемпинге полно машин и трейлеров. Там же встретили двух немцев на веломобилях. Странное и непривычное зрелище. Такое, воочию, видели впервые. Двухколесные машины, в которых "велосипедисты" почти лежат ногами вперед по ходу движения.
30.07. День семнадцатый.
Тот же кемпинг, и тот же дождь, который моросил всю ночь. Утром, после завтрака, собрались в музей "Полярис", посвящённый фауне и флоре полярных областей Норвегии. Там же находится океанариум, где в аквариумах и бассейнах плавают рыбы северных морей. Особенно ребятам понравился бассейн, в котором плавают дрессированные тюлени. Дело в том, что под его дном сделан проход из органического стекла, и тюлени плавают вокруг нас и над нами. Потом мы смотрели их кормление с элементами дрессировки. Ещё нам показали красочный фильм о природе северной Норвегии. После музея было 3 часа свободного времени - гуляли по городу.
г. Тромсё, столица севера Норвегии, административный, культурный и научный центр с самым северным в мире университетом, океанариумом и музеем покорения Арктики. На улицах многолюдно, обилие магазинов, банков и учреждении, есть красивый сквер, в котором поставлен памятник Амундсену. У набережной - огромные океанские корабли, шикарные многоэтажные отели. Город расположен на острове посреди широкого фиорда, с берегами которого связан мостами и подводным тоннелем. Несколько транспортных тоннелей проходят и под городом, пересекая остров с севера на юг и с запада на восток. Их общая длина около 5 км. Но на велосипедах по ним ездить, говорят, нельзя. Сами не пробовали.
Городок, в целом, небольшой, но площадь занимает значительную, так как дома в основном двух и трёх этажные. Где-то на окраине виднелся микрорайон многоэтажек (по норвежским меркам, конечно), но туда мы не поехали. Из достопримечательностей - мост длинной в километр, и такой высокий, что под ним проплывают океанские лайнеры, модернистское здание кирхи и музей "Полярис". Вот, пожалуй, и всё. Что удивительно, так это то, что большинство магазинов закрываются уже в 5 часов вечера, и город будто вымирает - почти нет прохожих, редкие машины проезжают по пустынным улицам. Дома почти все деревянные - много очень красивых особнячков, окружённых зелёными стрижеными лужайками. По точности и изящности отделки видно, что над проектами работали профессиональные архитекторы. Вообще сложилось впечатление, что норвежцы очень много внимания уделяют своему жилищу - настолько всё красочно оформлено и продумано до мелочей. На ближайшей к городу возвышенности устроена смотровая площадка, туда ведет канатная дорога. Но мы, из-за плохой погоды, подниматься не стали, все равно ничего бы не увидели.
31.07. День восемнадцатый. Последний день июля и последний день в Норвегии.
Встали рано, так как путь предстоял нелёгкий - 170 км с прохождением небольшого перевала - отметки 542 м. Уже к 10 часам лагерь свернули, но ещё 2 часа ждали, когда вернётся из города командир пробега. Поэтому тронулись в путь только в 12 часов дня. Погода нам благоприятствовала, солнце и лёгкий попутный ветер грели душу. Сначала дорога шла вдоль широкого фиорда. Горы и в этих местах довольно высокие и остроконечные. На вершинах многих из них даже в конце лета все ещё лежит снег. В лощинах этих гор просматриваются ледники, из которых берёт своё начало водопады, ставшие привычным украшением склонов. Час за часом дорога вьется вдоль фиордов. Кажется, что им не будет ни конца и края - дорога отворачивает от одного фиорда, пересекает небольшие возвышенности и оказывается на берегу другого. В такой солнечный день природа Северной Норвегии особенно красива.
Дорога из Тромсё |
Финляндия всё ближе |
Пейзаж |
Наконец, после более чем 100 км пути, мы повернули в горы. Дорога медленно, но неуклонно, забиралась всё выше и выше. Крутизна подъёма не значительна, поэтому, мы без особых усилий достигаем высоты 542 м над уровнем моря. Пожалуй, на нашем пути не было ничего круче серпантинов Норд Капа. После них остальные подъёмы сравнивались с Норд Капом и воспринимались по-другому.
Вскоре показалась финская граница. Об этом говорили плакаты и знак ограничения скорости 100 км (в Норвегии не более 90 км). Ни столбов, ни пограничников. Лишь здание таможенного пункта. Хотели сделать отметку в своих путевых листах, но все попытки достучаться до таможенника ни к чему ни привели. На границе был "мертвый сезон".
Вскоре мы уже были в небольшом и уютном кемпинге на берегу озера. Как-то очень незаметно и буднично мы проехали эти 170 км. Лишний раз убеждаешься: половина успеха велосипедистов - в погоде. Есть погода, всё идёт хорошо, нет погоды - начинаются проблемы. Этот путь мы проделали всего за 6 часов.
01.08. День девятнадцатый. Самый незаметный.
Кемпинг в 7 км от городка Килпис-ярви. День отдыха перед марафоном. Стираемся, моем велосипеды, приводим их в порядок. Кто-то дремлет в домике. В 15 часов начинаем готовиться к переезду в другой кемпинг. Он дороже, но ближе к месту старта. В стартовый кемпинг приехали в 17 часов. Всюду попадаются финские велосипедисты разных возрастов и на разных велосипедах, которые сразу становятся повышенными объектами внимания наших ребят. Впрочем, и наши "Старт-шоссе" не остались без внимания. Пожилой финн, показывая на эмблемы ХВЗ, сказал, что когда он был моложе, на велосипедах с такой эмблемой русские выигрывали многие гонки. Поужинав с остальными участниками марафона, мы разошлись по домикам готовиться к завтрашнему старту. Легли рано, так как старт второй (наиболее массовой средней по силам группы) намечен на 7.30 утра.
02.05. День двадцатый. Марафон. 500 км вдоль финско-шведской границы.
В 5 час. 50 мин. уходит первая группа - 40 человек - это старейшие и слабейшие. Предполагаемая средняя скорость у них 25 км в час.
В нашей группе человек 80-100 - она самая многочисленная. Заявленная скорость 30 км в час. Для этой группы старт марафона был организован в 7 часов 30 минут. Все едут плотной организованной группой. Впереди финны, в конце колонны - наши. Пару раз гонку останавливали из-за оленей, которые выходили на дорогу. Каждые 40-45 км устраивался перекус на 10 мин. "Пись-стоп", как мы его называли.
Ехали достаточно дисциплинированно. Был лишь один завал - мужчина средних лет получил сотрясение мозга, а несколько человек отделалось ушибами, и продолжили марафон. У финнов, также как и у наших, иногда спадали цепи, но они, не мешая колонне, ставили цепь на место и вновь занимали свое место. Я, пристроившись за кем-нибудь из иностранцев, коротал время за разглядыванием и изучением их велосипедов. Каких только марок велосипедов там не было.
После 200 км началась собственно гонка - с последнего пункта питания разрозненными группами гонщики рванули к финишу, хотя до этого финиша было ещё 60 км. Наши ребята, не зная всех правил данного марафона, замешкали и ушли одними из последних. Но плотной группой, набрав высокий темп, они обходили одну за другой небольшие группы гонщиков, пока не обошли одну финскую пару - мужчину и женщину, которые профессионально вели гонку, по очереди сменяя друг друга и отдыхая за спиной партнера. Этот обгон они нам не простили, и, обогнав в свою очередь нас, резко взвинтили темп. Это было где-то на 230 км. Так, по очереди обгоняя друг друга, мы прошли ещё километров 10-15 , затем небольшая группа наших ребят ушла вперёд, но, не зная маршрута, проскочили поворот к финишу. И только выехав из городка, поняли, что заблудились, и тогда повернули назад. В итоге проехали лишние 5 км.
Официально гонка не проводится и время велосипедистов не фиксируется. Но это уже традиция - после последнего перекуса на 200-м км все срываются с места и оставшиеся 60 км проходят на максимальной скорости. Это придает особенный колорит празднику. А иначе как большим велосипедным праздником эти соревнования не назовешь. Надо сказать, что впечатление от марафона огромное. Масса велосипедистов - под 100 человек несётся со скоростью более 40 км в час - яркая, разноцветная и разноликая. Настоящий праздник, который радует и участников и зрителей. На всём пути водители встречных машин сигналили и махали рукой.
Финиш - в Акасломполо у отеля - небольшого 2-х этажного, но очень уютного здания, где нас уже ждала сауна. Затем - шведский стол со своим изобилием, а после него все улеглись спать, - не осталось ни сил, ни желания что-либо делать.
В первый день прошли 260 км за 8 с половиной часов. Кто быстрее, кто чуть медленнее. По моему компьютеру первые 180 км мы прошли за 5 часов 33 минуты, то есть средняя скорость более 32 км в час, а финиш остановил его на времени 8 час.26 мин.
03.05. День двадцать первый. От начала пути. И второй день марафона.
Завтрак в ресторане полном фруктов и овощей. Быстрый сбор вещей - и на старт. В 6 часов уходит первая группа, в 7 часов 30 минут - вторая. Думал, что старт не будет таким резвым, как вчера. Но, проехав в среднем темпе 1,5 км до выезда на основную трассу, пилетон снова взвинтил скорость под сорок, благо дороги пошли более пологие.
Каждые 40-45 км нас ждало экспресс-питание. К этому за вчерашний день так привыкли, что едем от перекуса до перекуса. Бутерброды с сыром, колбасой, кексы, бананы и соки, кофе с молоком. Вся процедура 10 минут и снова в дорогу. Во время остановок заполняем фляги. День теплый, но не жаркий. Поэтому питья во флягах хватает с лихвой.
В очередной раз восхищаемся умением финнов организовывать любое мероприятие. Впереди колонны едет лишь микроавтобус обеспечения с мигалкой. За ним - очень плотная, хорошо организованная группа велосипедистов. Чуть сбоку - старший колонны. Он изредка строго оглядывает колонну и этого достаточно, чтобы все прижались к краю дороги. Что удивительно, - так это то, что на их разрисованных шикарных велосипедах цепи соскакивают со звёздочек точно так же, как и на наших Харьковских "Старт-шоссе". За время марафона это случалось не раз и не два!
Дорога идёт вдоль пограничной реки Торнио. На том берегу - Швеция, но смотреть по сторонам нет времени. Всё внимание - на заднем колесе впереди едущего велосипедиста.
После Норвегии Финляндия выглядит значительно беднее, дороги - хуже. Чистенько, аккуратненько - без изъянов и изысков. Поистине, всё познаётся в сравнении. Где-то около полудня пересекли Полярный Круг, о чём извещают придорожные плакаты. Мы даже удивились - вроде бы после Норд-Капа едем который день на юг, а всё в Заполярье.
В г. Торнио въезжаем плотной группой, объединившей почти всех участников марафона. Эти 242 км прошли легче и спокойнее, чем вчера. В гостинице, в центре города был заказан зал для награждения участников марафона. Приняв душ, мы расположились в большом уютном зале. Перед награждением, вело клуб города Торнио, который являлся организатором марафона, провёл благотворительную лотерею. Некоторые наши ребята тоже приняли в ней участие, но им не повезло - ничего выиграть не удалось, кроме признания финских участников. Потом началось награждение. Первыми вызвали трёх финских велосипедистов, которые принимают участие в марафоне уже 18 раз - ровно столько лет он приводится в первую пятницу августа месяца. Потом награждали тех, кто участвует более 10 раз и, наконец, очередь дошла до нас. Каждому вручили памятную медаль участника марафона. А потом была семужная уха. Финны любят и чтят традиции. И лотереи, и уха, и это гостиница - каждый год в первую субботу августа. Хотя большинство финнов плохо владеют английским, нам хватило слов, чтобы расстаться друзьями, как мы надеемся, всего на год. Потом мы отправились в местный спорт - комплекс, где гостеприимные финны приготовили нам ночлег.
В Торнио |
Как ни странно, особой усталости уже не чувствовалось. Приготовили легкий ужин, а после него стали готовить велосипеды в обратный путь. Все. Завтра у нас день отдыха, затем поворачиваем на север. Домой! Все главное уже позади: и Норд-Кап, и Альта, и марафон!
04.08. День двадцать второй. Отдых.
Встали поздно. Долго собирались в музей. Наконец, около 12 часов отправились в центр города, где в небольшом современном здании расположилась довольно интересная экспозиция по истории города и этой части Финляндии. Музей оказался бесплатным, что, после Норвегии, несколько удивило - там бесплатно пускают только детей.
Затем было свободное время, которое большинство из нас провело в путешествии по магазинам и достопримечательностям городов - финского Торнио и шведского Хапаранда, переезжая по несколько раз в день на велосипедах из страны в страну. Их разделяет только река, через которую переброшено несколько мостов. Ни границы, ни таможенников. Всё только на карте, хотя разница заметна даже невооруженным взглядом. Швеция богаче, дома и машины красивее.
Швеция не перешла на единую валюту, и в супермаркетах Хапаранды у нас принимали шведские и норвежские кроны, и единые для Европы "евро", тут же прозванные "евриками". Удивили церкви. В Швеции тёмно-красная с чёрной двухскатной очень высокой крышей протестантская кирха, "давящая" прохожих всем своим видом. А в Финляндии - жёлтая с белым лютеранская церковь - лёгкая и изящная в своём облике, устремлённым в небо высоким шпилем. И, как бы между ними, на пограничном острове, но с финской стороны, стоит деревянная православная церковь. Два рядом стоящих маленьких, по нашим меркам, городка, где мирно уживаются три религии.
А в нашей группе началась зарубежная лихорадка по имени "чеиндж". Меняли кроны на евро, брелки на зажигалки, зубные электрощётки на велоперчатки. В каждом углу осуществлялись натуральные сделки. Дети всегда остаются детьми. Вообще об этих детях можно написать целую главу - до чего они разные и каждый по-своему интересен. За три недели, прожитые "колесом к колесу", видны достоинства и недостатки каждого. Интересно было бы собрать их лет через пять вместе в пусть небольшой, по Кольскому полуострову, велопробег. Пять лет в этом возрасте - большой срок.
05.08. День двадцать третий. Дорога домой.
Наконец мы повернули на север. Как всегда, встали рано. Ведь путь предстал неблизкий - 136 км. К тому же, к 10.30 ждали финских журналистов, а в 11 часов уже собирались отправиться в дорогу. Поэтому вещи сразу сложили в машину, двери спорткомплекса закрыли. Журналисты приехали вовремя, и целый час снимали и записывали все о нашем велопробеге, а уехали только в 12 часов. Потом руководители пробега покупали велосипеды для клуба, делали отметки "TAX FREE" и многое другое. Не прошло и трёх часов, как мы отправились в пути, предварительно перекусив бутербродами.
Простившись с Хапарандой, долго и утомительно распутывали хитросплетения велодорожек, асфальт которых на поверку оказался по качеству гораздо хуже, чем на проходящем невдалеке шоссе. Затем выехали на местную дорогу номер 934, на которой нет специально оборудованных стоянок со столиками и туалетами, нет информационных щитов для туристов, но и почти нет машин. В Финляндии принято, где возможно, ездить по велодорожкам, но путешествовать по ним не очень удобно, на них нет указателей, они непредсказуемо меняют направление, да и наша скорость не для велодорожек.
По пути мы осмотрели небольшую гидроэлектростанцию, главной достопримечательностью которой является рыбоход для семги. Время было не нерестовое, рыбы не было, но все равно - интересно.
В общем, часа через три, устав от утомительной езды по мало чем примечательному маршруту, и увидев, что время уже позднее, мы устроили гонки со сменой лидеров, чтобы держать максимально высокий темп. Скорость резко возросла, ехали колесо в колесо, но в итоге Саша Павельев упал и сел в "техничку" - асфальт на таких дорогах похуже, и колесо его велосипеда угодило в трещину. Наш путь пролегал вдоль реки, которую мы по плотине переехали перед самым городом Рованиеми, куда нам всё-таки удалось добраться к 8 часам вечера. А дальше было всё, как в хорошем сне: усталых и голодных нас на окраине города встретил председатель местного велоклуба на спортивном велосипеде и проводил до Дома молодёжи, где нас ждал великолепный ужин, организованный для нас обществом финско-российской дружбы. Мы чувствовали себя, как дома: ведь двое из принимавших нас женщин были русскими, давно живущими в Финляндии. Здесь же мы и остановились на ночлег.
06.08. День двадцать четвертый. Снова отдых.
Позавтракав, поехали смотреть город и магазины. Погода была хорошей, и город произвел впечатление удивительно светлого просторного полного воздуха и света. Небольшие и невысокие дома, широкие улицы и площади - все это давало ощущение простора. В городе и вокруг него много рек и озер. Жизнь течет медленно и спокойно, люди терпеливы и доброжелательны. И, так же как и мы, почти все передвигаются на велосипедах. Жаль, что почти не говорят по-английски, и совсем плохо, что не понимают по-русски. А то бы мы подружились. Мы же выучили по-фински только два слова: "kirppis" & "tori". И то, и другое, значит "рынок". Болезнь под названием "чаиндж" продолжала прогрессировать в нашей среде и к вечеру достигла критической точки. Количество комбинаций с валютами и сувенирами исчерпали все мыслимые и немыслимые варианты. Ситуация напоминала рассказы Д.Лондона о жизни золотоискателей, которые отдавали намытый золотой песок за какую-нибудь понравившуюся им безделушку или ездовую собаку.
Впрочем, был еще и визит к финскому Деду Морозу - Санта Клаусу. Его резиденция находится всего в нескольких километрах от города. Там, где шоссе пересекает Полярный Круг, построена целая деревня из сувенирных лавок и ресторанов, почтовых отделений, где многочисленные "эльфы" в красных нарядах принимают открытки для Санта-Клауса с тем, чтобы перед Рождеством отправить их детям во всех уголках Земного шара.
После обеда все пошли в бассейн. Бассейны здесь мало похожи на наши. В них редко плавают на время и расстояние. Сюда приходят отдохнуть и расслабиться. Это скорее всего центр спортивных развлечений на воде. Здесь и сауна, и мелководный бассейн по принципу "джакуззи", водяная горка и открытый бассейн на свежем воздухе. Платишь 5 "евро" - и отдыхай сколько сил хватит. У меня их, к сожалению, не хватило. Прыгали с трамплинов в воду и во время очередного толчка у меня не выдержала икроножная мышца ноги - сказалась напряжение последнего месяца и не очень качественный отдых.
На взрослых выпадает значительно большая нагрузка - раз в три дня дежурим по группе. А это значит надо обеспечить завтрак, перекус в дороге и ужин. Повара нет, поэтому еду готовим сами. Кроме того, организация ночлега, сбор в дорогу, прочие персональные обязанности - при этом все взрослые едут вместе ребятами на велосипедах, весь путь, включая марафон. Жаль, но крутить педали нельзя будет дней десять.
В Рованиеми |
А вечером была совместная с финскими ребятами тренировка на местном стадионе. Нашим очень понравилась тартановое покрытие беговых дорожек. Даже на крутых виражах при большой скорости велосипед не соскальзывает, как на асфальте. "Жаль, что в Североморске нет такого покрытия", расстраивались ребята.
7.08. День двадцать пятый.
Встали рано, ещё не было семи часов. Быстро позавтракали, собрали вещи и уже в начале десятого сложили их в машины. Скорее в путь. Но что-то снова даёт сбой, мы выезжаем только после полудня, ещё на час останавливаемся в деревне Санта Клауса. Ребята, чья неуёмная энергия брызжет через край, начинают заниматься вело акробатикой на гоночных велосипедах прямо на автостоянке - на потеху туристам и к ужасу автомобилистов. Всё это, естественно, приводит к падениям, к счастью, благодаря шлемам, без особых последствий. Около двух часов дня трогаемся в путь к пограничному городку Сала. Сначала по велодорожкам, затем по шоссе. Скоро свернули с основной трассы. Машин стало меньше. Всё вокруг напоминает Карелию. Только почище - нет мусора и гниющей древесины, и дома понаряднее и аккуратнее. Природа становится суровее. Чувствуется, что дороги ведут домой. Понимая, что приедем поздно, одну машину с людьми отправляем вперёд - готовить ужин. Кемпинг на берегу реки в 2-х км от городка Сала встретил нас мошкарой и почти российском уровнем комфорта в сауне. Да, это не Норвегия, разочарованно констатировали ребята. Впрочем, время было позднее. Быстро поставили палатки, поели и легли спать.
8.08. День двадцать шестой. Встреча с Родиной или прощай буржуйские дороги.
С утра моросил дождь, поэтому встали не очень рано. А дальше - всё как обычно. Быстро поели, довольно быстро свернули палатки и, заехав не надолго в администрацию городка, вскоре после полудня отправились в дальнейший путь. 30 км до Сальского таможенного перехода пролетели незаметно. Переход всё ещё закрыт, но у нас было специальное разрешение, и через пару часов мы оказались на российской территории. Прямо перед нами расположился великолепный таможенный терминал, построенный для нас финнами. Он считается не сданным в эксплуатацию, поэтому таможенный контроль мы прошли на обочине асфальтированной дороги, соединяющей две страны. На прямой вопрос таможенников, что с нас можно взять, мы честно признались, что взять с нас нечего. А посему были отпущены с миром.
Через 10 км проехали контрольно-следовую полосу, и почему-то сразу кончился асфальт. Здесь нам удалось увидеть, как делают хорошие финские дороги. Одна за другой, как на конвейере, подходили тяжело гружённые финские машины с прицепами. Высыпали песок на одну полосу дороги, а по второй, периодически смачиваемой поливочной машиной, возвращались назад, укатывая её своими мощными колёсами. Поэтому одна полоса дороги всегда пригодна для проезда как хорошая грунтовая дорога. По этой дороге мы проехали ещё чуть более 50 км - на этот раз уже погрузив велосипеды в грузовик, чтобы вновь увидеть асфальт уже при въезде в Алакуртти. Пожалуй, как только положат асфальт, Алакуртти станет лучшими воротами в Финляндию для велотуристов на севере России.
А пока обилие пыли может испортить настроение на целый день. Сам Алакуртти, то ли посёлок, то ли село, болеет всеми теми же болезнями, что и другие отдалённые ЗАТО на Кольском полуострове. Заброшенные дома и казармы, покосившийся мост, который лучше объезжать по грунтовке в три километра, финская сотовая сеть, сигнал которой можно "поймать" только возле водонапорной башни. Вокруг Алакуртти много братских могил времён 2-ой мировой войны. Сразу вспоминаешь об ожесточённых боях на Кандалакшском направлении. Именно здесь немцы неоднократно предпринимали попытки прорваться к железнодорожной магистрали:
В Алакуртти мы приехали довольно поздно, администрация уже не работала, поэтому почти час мы искали, кто бы мог дать команду, чтобы нас пустили в школу.
Возвращение отпраздновали по-русски - пельменями на ужин, что вызвало небывалый восторг мальчишек. Они толпились возле огня, наперебой обсуждая, сколько нужно варить пельмени: 5, 10, или15 минут. Больше ждать никто не соглашался. Но у взрослых, к сожалению для них, свои нормы и правила. Пельмени были доварены и розданы поштучно, чтобы не обидеть никого. Усталые и расслабленные Родиной, мы долго сидели во дворе школы, наслаждаясь тишиной и покоем.